Советы мастеров как сделать профессиональный ремонт фундамента. Укрепление фундамента частного дома своими руками – сложно? Методы ремонта монолитного фундамента своими руками

Построенные ещё в середине или даже в начале прошлого века деревянные дома исправно служат уже нынешнему поколению владельцев. Вот только от разрушительного действия времени никуда не деться - возраст зданий, ставших свидетелями целой эпохи, просвечивает сквозь перекошенные окна и двери, просевшее основание, наклонившиеся стены. Тем не менее с планами нового строительства спешить не стоит. Очень часто виной неприглядного внешнего вида деревянного дома является обветшавший фундамент. Его ремонт обеспечит зданию вторую молодость, и, возможно, в нём будут жить ещё и ваши внуки.

Факторы, указывающие на необходимость ремонта или замены фундамента

Прежде чем приступать к восстановительным работам, необходимо разобраться, по какой причине произошло разрушение фундамента, насколько серьёзными являются повреждения, а также определить, как можно реконструировать пострадавшее здание.

Кирпичный фундамент, который требует полной замены

Причины повреждения оснований деревянных домов

Чтобы не допустить подобной проблемы в дальнейшем, необходимо разобраться с факторами, которые приводят к разрушению фундамента. А происходит это по нескольким причинам:

геологические и гидрологические изменения, которые приводят к проседанию или смещению почвы под зданием;
нарушение технологии строительства и применение некачественных материалов;
отсутствие или неправильная работа дренажной системы;
фактор времени - даже качественные материалы с годами теряют свои эксплуатационные свойства;
утяжеление конструкции из-за дополнительных надстроек.

Определить, наблюдается ли просадка дома в настоящем времени или фундамент нашёл новые точки опоры, достаточно просто. Для этого в самых нагруженных местах устраивают маяки из гипсокартона или бумаги. Их повреждение указывает на то, что процесс разрушения продолжается.

Какими бывают деформации

Второе, что надо сделать в процессе исследования, это определить степень разрушений. От этого фактора зависит сложность восстановительных работ. Условно можно выделить 4 вида деформаций:

Небольшие дефекты, которые проявляют себя в отслоении отделки фундамента. Как правило, прочность основания от этого не страдает, а устранить проблемы можно без особых проблем.
Отслоение штукатурки, как и мелкие трещины, относятся к легкоустранимым дефектам
Повреждения средней степени, о которых говорят трещины в основании, появляющиеся вследствие его смещения. Чтобы выявить, как сильно прогрессирует оседание фундамента, на проблемное место наносят слой шпатлёвки. Проявляющаяся при малейшей деформации трещина сможет рассказать о скорости деформации, а также её характере и направлении смещения.
Трещины, распространение которых остановилось на начальном этапе, можно заделать строительным раствором
Значительные или катастрофические повреждения, к которым приводит значительное проседание, смещение или разрушение фундамента. Они выявляются в нарушении геометрии стен, появлении больших щелей между венцами, перекашивании окон и дверей. Проблемы такого плана приводят к невозможности эксплуатации или полному разрушению дома, поэтому необходимо срочное усиление или замена.
Если деформация фундамента может привести к полному разрушению здания, ремонтные работы следует начинать безотлагательно
Неустранимые последствия. Если момент упущен, то ремонтировать дом, скорее всего, будет нерентабельно. В этом случае принимают решение о сносе здания и постройке нового жилья.

Тщательно проанализировав характер и степень разрушений, принимают решение о том, каким образом проводить реконструкцию основания. Если деформации можно устранить и предотвратить в дальнейшем, то фундамент можно усилить. В противном случае потребуется его полная замена.

В некоторых случаях дом ремонтировать нецелесообразно - проще построить новый

Усиление или замена фундамента может потребоваться не только при его разрушении. Реконструкцию проводят и в том случае, когда возникает необходимость в обустройстве надстройки на дом, а существующее основание на рост нагрузки не рассчитано.

Как самостоятельно отремонтировать фундамент деревянного дома

При сооружении деревянных домов используется несколько типов оснований, поэтому выберем самые распространённых случаи и рассмотрим наиболее эффективные и популярные способы восстановления.

Ремонт ленточных фундаментов

Небольшие одиночные трещины, которые появились из-за осадочных изменений в грунте под домом, можно заделать строительным раствором (при условии, что процесс остановился, и основание здания нашло новые опорные точки). Для этого фундамент окапывают на всю глубину распространения дефектов, трещины зачищают и заполняют песчано-цементной смесью.

Ленточный фундамент часто используется при строительстве деревянных домов

Серьёзные повреждения требуют основательных восстановительных работ. Чаще всего рядом со старой фундаментной лентой возводят новую железобетонную конструкцию, которую объединяют с существующим основанием при помощи штраб и стержней. Благодаря тому, что ремонтное сооружение обустраивается на устойчивой подушке, а также за счёт перераспределения нагрузки на большую площадь, удаётся полностью остановить деформационные процессы и вернуть фундаменту былую монолитность.

Штраба (разговорное штроба) представляет собой углубление, борозду или канавку в монолитном бетонном основании, которая предназначается для прокладки кабелей и других инженерных коммуникаций, а также заделки элементов арматуры с целью усиления или объединения железобетонных конструкций.

Ремонт равномерно проседающего ленточного фундамента

В том случае, когда оседание дома происходит равномерно по всему периметру, работу по усилению ленточного фундамента выполняют в следующем порядке:

По периметру здания копают траншею, которая заголяет старое основание на всю его глубину. Ширину котлована выбирают таким образом, чтобы можно было удобно работать. Кроме того, необходимо обязательно учитывать увеличение толщины фундамента во время восстановительных мероприятий.
Если проседание вызвано просчётами в проектировании или промахами, допущенными при строительстве фундамента, то поддерживающую конструкцию сооружают с учётом прежних ошибок. Возможно, здание начало проседать из-за высокого уровня грунтовых вод, которое не учли на этапе его закладки. В этом случае дно ремонтной траншеи должно находиться ниже точки промерзания грунта.
Тщательно очищают бетонную поверхность от остатков почвы.Удаляют осыпающиеся фрагменты кирпичной или бутовой кладки.
Дно котлована тщательно трамбуют и засыпают слоем щебня толщиной 10–15 см.
В старом основании бурят шпуры под установку стержней. Лучше всего, если арматура будет входить в проделанные отверстия с небольшим натягом.
Технология ремонта ленточного фундамента
Отдельные шпуры (в шахматном порядке) штрабят, чтобы расширить их входное отверстие до диаметра 100 мм на глубину 100–150 мм. В процессе заливки фундамента бетон будет заполнять эти пустоты, объединяя обе конструкции в одну.
Создают пояс армирования. Для этого вбитые стержни приваривают к объёмной арматурной решётке.
Для укрепления железобетонного основания лучше всего применять не сварку, а соединение прутков при помощи вязальной проволоки. Такое крепление намного проще и быстрее сделать, а его упругость позволит избежать повреждений и смещения армопояса во время заливки бетона.
По внешнему контуру траншеи обустраивают опалубку, для чего используют любые подходящие пиломатериалы - доски, бруски, деревянные щиты и т. д. Перед заливкой бетона стенки конструкции укрывают полиэтиленовой плёнкой.
Заливать бетон лучше всего постепенно - участками длиной 1.5–2 м. Это позволит раствору лучше проникнуть в штрабы и заполнить все пустоты и дефектные места старого фундамента. Для этого изготавливают щит, который устанавливают поперёк опалубки.
После заполнения конструкции и схватывания бетона деревянную конструкцию удаляют и выполняют гидроизоляцию фундамента.
Оставшееся пространство заполняют грунтом. Разумеется, подсыпать землю следует постепенно, добавляя новую порцию почвы только после того, как будет тщательно утрамбован предыдущий слой.
Отремонтированный фундамент позволит продлить эксплуатацию старого деревянного дома

Чтобы отвести воду от фундамента, вокруг дома делается бетонная отмостка. Если же участок страдает от избыточной влажности, то основание здания защищают при помощи дренажа, который можно обустраивать параллельно с ремонтными работами.

Ремонт отдельных участков фундаментной ленты

Если пострадали отдельные углы или небольшие участки фундамента, то можно обойтись точечным ремонтом. Его выполняют в такой последовательности:

Если осмотр цоколя выявляет его ослабление по всему периметру, то усилить конструкцию можно при помощи узкой (15–20 см) опоясывающей железобетонной обоймы. Её бетонируют при помощи анкерной связки с фундаментом, используя армирование и опалубку.

Замена старого фундамента своими руками

Если фундамент разрушен или просел настолько, что не может справляться с возложенными на него функциями, то проводится его полная замена. Сруб имеет не такой уж и большой вес, поэтому вполне можно обойтись без автокрана. Чтобы приподнять стены на нужную высоту, используют гидравлические домкраты с усилием 5–10 т и подпорки из колод или металлоконструкций.

Чтобы избежать ошибок во время ремонта, работы ведут поэтапно.

Определяют вес здания. Для этого общую кубатуру сруба умножают на удельную плотность древесины, из которой построен дом. На основании расчётов принимают решение о том, какие грузоподъёмные механизмы будут нужны и определяют их количество.
Поднять небольшой, лёгкий дом можно и вовсе без домкратов, если воспользоваться вагой - длинной жердью сечением не менее 80х80 мм. Один её край заводят под угол здания и опирают на круглую колоду, а второй используют в качестве рычага.
Чтобы снизить давление на фундамент, из дома выносят громоздкие вещи и оборудование. В отдельных случаях даже демонтируют пол и печи. Естественно, если отопительные приборы установлены на отдельных основаниях, то разбирать их нет необходимости.
При помощи деревянных брусьев и досок тщательно укрепляют оконные и дверные проёмы. Это позволит не допустить перекоса во время подъёма здания.
По периметру дома копают широкую траншею. Она обеспечит доступ к фундаменту и обеспечит удобство при его замене.
Старую бутовую или кирпичную кладку основания демонтируют небольшими участками длиной 0.3–0.5 м - в этих проёмах будут установлены домкраты. Для небольших домов достаточно расположить подъёмные механизмы только по углам, тогда как массивные здания потребуют дополнительных опор ещё и посредине каждой стены.
Для распределения нагрузки на домкраты можно использовать мощный уголок или швеллер
Устанавливают домкраты. Чтобы исключить проседание грузоподъёмных механизмов, они должны опираться на прочное, надёжное основание. Избежать повреждения сруба помогут пластины из толстой стали или куски рессор от большегрузного автомобиля, которые подкладывают под нижний венец.
Медленно и осторожно поднимают дом. Важно, чтобы все углы поднимались максимально равномерно. Чтобы обезопасить себя на случай недостаточной грузоподъёмности домкратов или их смещения, между нижними венцами и подушкой фундамента заводят деревянные клинья. Распорки следует наращивать через каждые 15–20 мм.
При подъёме деревянного дома основное усилие приходится на нижние венцы. Чтобы исключить их провисание, брёвна стягивают стальным обручем или укрепляют при помощи досок и брусков.
Рядом с домкратами, а также в других доступных местах, под сруб подкладывают временные опоры из швеллера или мощных стальных уголков - они помогут разгрузить старое основание.
В качестве временных, страхующих подпорок можно использовать любые подходящие материалы
Дом опускают, после чего приступают к разборке повреждённого фундамента. При этом не стоит экономить и демонтировать одни лишь повреждённые участки - частичная замена не так заметно снизит стоимость ремонта, как ослабит новое основание.
Демонтаж старого ленточного основания
Добравшись до грунта, производят его выемку на глубину 15–20 см и обустраивают песчано-щебневый слой. Подушку тщательно проливают водой и уплотняют.
Сооружают угловые и промежуточные опоры. В их качестве могут выступать металлические, железобетонные, каменные или кирпичные колонны.
Монтируют армирование и обустраивают опалубку. Деревянную конструкцию делают таким образом, чтобы она смогла объединить железобетонное основание с установленными ранее колоннами. Чтобы избежать вытекания раствора, внутреннюю часть опалубки застилают полиэтиленовой плёнкой.
Опалубка для нового ленточного фундамента обустраивается по всем правилам - с армированием и защитой от вытекания цементного молока
В установленную форму заливают бетон. Раствор уплотняют штыкованием, при помощи виброрейки или ручной трамбовкой.
После полного схватывания бетона опалубку удаляют и оставляют конструкцию открытой ещё на один-два дня для полного высыхания раствора.
На бетонную поверхность наносят несколько слоёв гидроизоляции, а верх фундамента укрывают рубероидом. Этот материал позволит предотвратить распространение влаги от основания к нижнему венцу.
Зазор между фундаментом и боковой стенкой траншеи засыпают грунтом, который тщательно уплотняют.
Медленно и равномерно опускают дом на новое основание.
На новом основании деревянный дом простоит ещё не один десяток лет

После завершения ремонтных работ вокруг дома обустраивают отмостку и выполняют облицовку наземной части фундамента.

Особенности выравнивания перекошенного основания

Если наблюдается неравномерная усадка, а фундаментная лента просела и перекосилась, то для её ремонта и выравнивания также используют домкрат или вагу. Первое, что делают в этом случае - определяют, остановились ли деформационные процессы или проседание фундамента продолжается. Для этого используют уже известный метод маяков. На основании эксперимента принимают решение о способе ремонта:

с укреплением фундамента при помощи дополнительной железобетонной ленты;
наращиванием просевшей части основания на новую высоту.

Для того чтобы восстановить прямолинейность поверхности в первом случае, по обе стороны от просевшего угла роют траншею. Её длина должна быть такой, чтобы перекрыть участки, на которых верхняя часть фундамента имеет отклонения от горизонтали. После этого здание поднимают на высоту 15–20 мм выше его первоначального положения, после чего рядом с проблемным участком обустраивают ремонтный фундамент.

Выровнять фундамент можно при помощи кирпичной или каменной кладки

Выравнивание «в горизонталь» осуществляют при помощи кирпичной кладки и регулируют слоем раствора, в который укладываются отрезки стальной арматуры, щебёнка и т. д. Завершают ремонт гидроизоляционными работами, после чего траншею засыпают и дом опускают на место.

Если усадочные процессы остановились, то рыть котлован нет необходимости. Здание необходимо приподнять и вывести поверхность просевшего участка фундамента «в ноль». Для выравнивания используют рассмотренный выше способ.

Ремонт столбчатого или свайного фундамента

Владельцы деревянных домов, установленных на столбчатом фундаменте, со временем могут столкнуться с определёнными проблемами:

крен отдельных столбов вследствие пучинистости грунта, и, как следствие, наклон здания в сторону дефектных колонн;
проседание опор, которое привело к перекосу стен или чрезмерно близкому расположению нижних венцов к почве.

Подобные проблемы требуют укрепления фундамента с заменой отдельных опор. Одним из самых эффективных и в то же время простых способов является монтаж буронабивных свай.

Схема ремонта фундамента при помощи буронабивных свай

Дом поднимают по описанной выше методике (для восстановления ленточного фундамента) и жёстко фиксируют для того, чтобы разгрузить опорные колонны. Дефектный столб обкапывают и удаляют. После этого яму расширяют до габаритов 400х400 мм (для колонн диаметром 200 мм), углубляют на 0.3–0.5 м ниже подошвы старой опоры и подготавливают к установке новой сваи:

Неповреждённую перекосившуюся колонну можно выпрямить. Для этого со стороны, обратной направлению наклона, делается подкоп, свая устанавливается вертикально, а пространство вокруг неё заливается бетоном.

Что можно сделать, чтобы избежать разрушений в дальнейшем

Надёжность и долговечность фундамента зависят не только от его конструкции и соответствия климатическим условиям и особенностям грунта, но и от грамотной гидро- и теплоизоляции.

Причиной большинства проблем, связанных с просадкой основания, являются ошибки, связанные с выбором глубины подземной его части. Фундаменты, у которых подошва находится ниже уровня промерзания грунта, нуждаются в восстановительных или реставрационных работах намного реже мелкозаглубленных. В то же время отдельные типы грунтов (например, торфяной), требуют проведения мелиоративных мероприятий или выемки непригодной земляной подошвы с последующей заменой на привозную почву.

Немаловажной деталью, от которой зависит сохранность фундамента, является грамотная гидроизоляция. Поскольку на фундамент оказывает воздействие не только влажная почва, но ещё и атмосферные воздействия, система гидрозащиты должна обеспечиваться за счёт:

широкой отмостки;
вертикальной и горизонтальной гидроизоляции;
эффективного дренажа.

Для деревянных домов без подвальных помещений будет достаточно одной лишь горизонтальной защиты от проникающей в древесину влаги.

Качественная гидроизоляция защитит фундамент от разрушающего воздействия влаги

В этих целях используют Бикроэласт, Акваизол, Биполь и другие рулонные материалы, которые укладывают между фундаментом и нижними венцами. Гидроизоляцию укладывают в 2–3 слоя по обрезу фундамента.

Вертикальная гидрозащита позволяет предотвратить проникание сырости в подвал деревянного дома. Её наносят как на внешнюю поверхность фундамента, так и с обеих сторон. При этом изоляционные работы проводятся несколькими способами:

монтажом рулонных или плёночных материалов на слой мастики;
обмазкой поверхности битумно-резиновой или битумно-полимерной смесью;
установкой геотекстильных мембран или обустройством водонепроницаемых замков при помощи панелей из бетонитовой глины;
нанесением проникающих цементно-полимерных составов.

Отдельное внимание уделяют системе водостоков - она должна обеспечивать отвод воды не ближе 2–3 м от крайней точки фундамента.

Если стены подвального помещения страдают от излишней влажности и грибков, то кроме проведения гидроизоляции, основание здания ещё и утепляют. Для этого используют специальные водостойкие плиты, которые приклеивают на слой битумной мастики с последующей заделкой при помощи пластичных защитных материалов.

При выборе клеевых составов для монтажа теплоизоляционных плит необходимо следить за тем, чтобы в их состав не входил ацетон и другие химические растворители.

Видео: как отремонтировать фундамент дома из дерева

В заключение хочется напомнить о том, что работы, связанные с усилением и заменой фундамента, относятся к особенно сложным и рискованным. На всех этапах строительства следует соблюдать правила техники безопасности и придерживаться технологии ремонта. Только в этом случае можно рассчитывать на то, что восстановительные мероприятия пройдут без неприятных эксцессов и подарят деревянному дому новую жизнь.

Владелец частного дома когда-то обязательно задается вопросом, как укрепить фундамент. Доверить это кому-то или попытаться сделать все своими руками? Давайте рассмотрим основные этапы и взвесим силы.

Исправлять негативные последствия от воздействия внешних факторов на основу под домом придется, но как быть, если в жизни никогда не приходилось делать ремонт фундамента своими руками? Чтобы понять, какое укрепление основания постройки предпочтительней, следует разобраться в причине его обрушения. Есть два объяснения, почему куски фундамента вдруг начинают отваливаться, а сам он крошиться: нарушения технологий во время строительства или внешние негативные факторы (смещение грунта, изменение его состава, движение подземных вод, вибрация).

Обрушение основания постройки

Первая причина может включать неправильное приготовление связующего раствора, некачественные стройматериалы, неверные замеры, приведшие к перекосу каменной кладки. Второй «критический момент» может состоять в том, что при строительстве не учтены состав почвы, ее влажность, либо неправильно произведен дренаж.

Чтобы определить, продолжается ли разрушение основания под домом и нужно ли его усиление организовать в срочном порядке, следует на обнаруженные трещины приклеить бумажные ленты . Если в течение недели они не будут разорваны, то расширений расколов не происходит. Можно использовать гипсовые ленты. Помимо визуального контроля берутся пробы грунта, в том числе и на определение его химического состава. Благодаря такому анализу можно подобрать стройматериалы, на которые не воздействуют внешние факторы или их вредное влияние минимально.

Профилактика фундаментной постройки

Как и всякому сооружению, фундаменту нужны обязательные профилактические процедуры. Благодаря им можно значительно продлить срок эксплуатации частного дома и отсрочить укрепление и приведение его в надлежащий порядок. Рекомендуется обратить внимание на следующие «болевые точки»:

Перед возведением фундамента обязательно воспользуйтесь геодезическими и геологическими услугами, которые установят, возможно ли возведение жилого дома на определенном участке земли.
Ни в коем случае не отходите от требований технологий: не применяйте связующий раствор, не соответствующий проекту, кирпич с иными свойствами гигроскопичности, не экономьте на компонентах бетонной смеси.
Не вносите изменений в план частного дома (перестройка несущих перегородок и стен, возведение дополнительных этажей и пристроек), которые могут изменить приложение точек опоры на фундамент и перераспределить весовую нагрузку основного здания.
Не следует пренебрежительно относиться к возведению амортизирующей подушки под фундамент, дренажных канав и влагоизоляции. Для долговечной эксплуатации здания не стоит экономить на этих работах.
Все коммуникации следует проложить до возведения фундамента. Разворачивание этих мероприятий после строительства может привести к неправильной усадке всего здания, и как следствие, к появлению трещин и разрушению его основания.

Начнем с самого популярного, можно сказать, классического способа, как укрепить фундамент. Алгоритм действий уже отработан веками, а потому наиболее предпочтителен из-за своей эффективности и экономичности, и вполне реализуем своими руками. Смысл заключается в возведении нового фундамента, который выкладывается вокруг дома по его периметру и служит дополнительной опорой для кладки старого основания. Вся работа разбита на ряд последовательных этапов.

Сначала у каждого угла здания необходимо вырыть ямы квадратной формы с тем, чтобы оголить кладку старого фундамента. Параметры ямы 1х1 м. Глубину необходимо делать на 0,5 м ниже старого основания. Потом понадобится изготовление каркасов из арматуры по количеству углов здания или по длине стен, если принято решение делать укрепление по всему периметру. Затем идет установка конструкций из металлических прутов в полученные углубления и заливка квадратных ям с арматурой бетоном, марка которого гарантирует особую прочность материала.

Укрепление фундамента конструкцией из металлических прутов

Работа довольно щепетильная – слишком долгое оголение старого фундамента может привести к негативному воздействию внешней среды и последующему перекосу. Именно поэтому рекомендуется разделить периметр заливки на участки, не превышающие длину в 2 м. Укрепление следующего сектора будет после того, как на предыдущем бетон «схватится» полностью. По этой же причине рекомендуется оголять угловые части фундамента по мере заливки, чтобы время воздействия было минимальным.

Укрепление основания деревянного дома

Если первый способ вполне под силу сделать своими руками даже одиночке, то для деревянного дома организовать укрепление основания уже немного сложнее. Дело в том, что самая распространенная беда таких построек – гниение венца, то есть обветшание нижних бревен сруба. Чтобы все прошло успешно, необходимо провести замену этой части избы, заодно можно использовать случай для укладки гидроизоляционного материала .

Как укрепить фундамент деревянного частного дома своими руками - пошаговая схема

Шаг 1: Разборка основания

Следует заметить, что операция по замене венца должна опередить укрепление основания. Вначале под нижним бревном делается небольшая разборка фундамента для того, чтобы беспрепятственно вынуть подгнившую древесину. В местах соединения с другими бревнами необходимо сделать спилы.

Шаг 2: Обновление всего периметра

После восстанавливается часть разобранного фундамента. Когда вся процедура проделана, то же самое совершается с противоположной стороны дома. Закончив с одним рядом по периметру, можно приступать к замене следующего. Надо заметить, что венец деревянного дома составляют два ряда бревен, и каждый при замене необходимо пропитывать специальными составами и обкладывать гидроизолятором.

Шаг 3: Разгрузка дома

Но что делать, если не только бревна подкачали, но и старый фундамент обрушился в нескольких местах, и необходима серьезная работа по его восстановлению? Тут уже не обойтись без гидравлических устройств. Удалите нагрузку на фундамент, т. е. выносите из помещения предметы мебели и технику, имеющую большой вес. Желательно также демонтировать двери и пол.

Шаг 4: Открытие фундамента

По всему периметру здания через каждые 2 м необходимо подготовить отверстия, в которые следует вставить швеллеры или двутавровые балки, они выступят в роли платформы. С помощью гидравлических домкратов эти железные конструкции равномерно приподнимают дом на высоту, позволяющую вести укрепление непосредственно фундамента. Под дом устанавливаются временные опоры (сварные конструкции либо деревянные колодки). Когда получен полный доступ к фундаменту, можно полноценно провести усиление. Закончив работы, нужно будет просто поставить дом на место и занести все вещи.

А как быть с видами самого фундамента, ведь чаще всего это столбчатый и ленточный? Будет ли их укрепление происходить как-то специфически? Многие знают, что столбчатый представляет собой систему свай (столбов), которые устанавливаются в местах максимальной нагрузки. Чтобы правильно распределить нагрузку на эти опоры, применяются различные приспособления типа ростверков и обвязочных балок. Конструкция ленточного тоже интуитивно понятна из названия. Это железобетонная конструкция в виде замкнутого контура. Нередко столбчатый комбинируют с ленточным.

Укрепленный ленточный фундамент

Если вы хотите развернуть усиление любой из этих конструкций, то оба способа, описанные выше, подойдут для этого. Кроме того, можно усовершенствовать, просверлив отверстия в столбах и снабдив их армированными прутами. Как укрепить , можно даже выбрать из нескольких вариантов: с помощью замены частей на новые (блочный), либо возведением опалубки и заливкой слоя бетона (монолитный).

Печальная тема ремонта фундамента меня коснулась совсем недавно. Причем возникла необходимость восстановить старое строение, которое было построено 8 лет назад и его внешний вид был совсем не на «пятерочку». Строить фундамент, а именно – полностью цокольный этаж, было достаточно дорого, долго и невыгодно, а место для возведения дома было неплохое, поэтому единственный правильный вариант – восстановить то, что было.

По факту мы имели: залитый бетон на 3,5 метра под землю , образующий цокольный этаж, возвышался над землей на 0.5 метра и его выравнивали красным кирпичом по периметру. В бетоне были трещины, края почти везде раскрошились, красный кирпич превратился уже в «кашу» после 8 зим под открытым небом.

Все это должен был решить капитальный ремонт фундамента, с установлением опалубки вокруг имеющегося возвышения фундамента, обработкой отверстий, трещин и с армированием по всему периметру, на который будут опираться будущие стены. Делать надо было капитально и на века, поскольку стена предполагалась из ракушника в 40 см + 15 см газобетона + 15 см пенопласта + штукатурка. Своеобразный «термос», но тяжеловато.

Зачистка основания перед ремонтом фундамента дома

Можно было смело залить армированный пояс сверху на весь строительный мусор и этого было бы достаточно, но, когда делаешь для себя, хочется лучше. Решено было взять зубило, небольшой молоток, скребок и веник. Капитальный ремонт фундамента предусматривал удаление старого кирпича сверху, который разморозился и крошился, зачистку и заделку трещин, углубление в рыхлых участках цоколя и мойку всего этого водой под давлением. В результате должен был остаться только качественный, твердый бетон, служащий опорой для нового цоколя.

ЭТАП 1: работа зубилом и молотком . Ремонт трещин фундамента должен быть глубоким, поэтому выбиваем все, что плохо держится, лучше больше удалить, чем меньше. Весь рыхлый бетон, который попадал под воздействие влаги, должен быть заменен качественным, новым. Так же долотом можно убрать все лишнее на поверхности цоколя.

ЭТАП 2: очистка от большого мусора . С помощью металлического скребка можно проверить, есть ли еще слабые участки на поверхности, если ничего нигде не отпадает и везде слышен звонкий звук от проведения металлом – можно очищать дальше и восстанавливать все.

ЭТАП 3: купаем рабочую поверхность . Если у вас есть мойка высокого давления, пришло самое время искупать бетон, ему же жарко летом все-таки! Удаляем пыль, грязь и все, что на нем лишнее, переходим к установлению опалубки и армированию.

Выполняя ремонт фундамента своими руками, нужно не стесняться и хорошо работать молотком, лучше удалить лишнее, чем оставить поврежденный цоколь, который со временем может просесть и стать причиной растрескивания армированного пояса. В конце то концов, вы же себе дом строите, а не «дяде Васе» – сделать надо красиво. Да и «дядя Вася» по шее может дать, если заподозрит халтуру!

Армирование и установление опалубки для реставрации фундамента

Теперь перед нами стоит уже не очень ровный и не очень красивый цоколь, поскольку кто-то подолбил его долотом! Зато прочный! Теперь нам нужно из этого мусора сделать красивый армированный пояс и все предельно выровнять, чтобы не подгонять сильно ноль под будущую кладку. Лучше сразу все сделать по уровню – намного меньше забот в будущем, а если попадется толковый каменщик, тогда и вообще не нужны буду дополнительные выравнивания. Рассмотрим ремонт кирпичного фундамента подробнее в пошаговой инструкции.

ШАГ 1: забиваем везде арматуру . Пояс должен быть армированным, поэтому берем болгарку и нарезаем прутики из 14-й арматуры по 30-60 сантиметров. Из расчета 2 коротких и 2 длинных прутика на каждые 50 погонных сантиметров по всему периметру. Забиваем: те, что по 30 см – сбоку, которые по 60 см – сверху, углубляем наполовину. Лучше воспользоваться дрелью по бетону или перфоратором для проделывания отверстий и сразу выставить нужную метку на глубиномере инструмента. Если все сделать правильно, у нас получится «ежик»: арматура будет торчать во все стороны, по бокам на 15-20 см, сверху на 25-30 см.

ШАГ 2: вязка арматуры . Используем специальную стальную проволоку для вязки (если понты не нужны – скрепляем все алюминиевой или любой другой проволокой), чтобы было все по СНиП. Проще работать самодельным крючком для вязки, либо крепить вручную (лучше попросить жену, детей или соседа помочь, поскольку на это простое занятие можно потратить даже не 1 и не 2 часа). Берем длинную арматуру, и вяжем ее по периметру к каждому забитому колышку.

Связанная арматура
Крючок для вязки арматуры

Вязка боковой арматуры
Проволока для вязки арматуры

ШАГ 3: выставление опалубки . Дело капец какое скучное и неинтересное, но ремонт фундамента старого дома без этого никак не обходится. Если сосед, который помогал с вязкой арматуры, еще не сбежал – вам повезло. Берите подсобника и начинаем выставлять щиты из ОСБ по периметру, который надо восстановить. Крепить проще дюбелями к бетону сбоку, через каждые 25 см. Между листами ОСБ вставляем деревянные бруски, длина которых равна необходимой ширине цоколя – таким образом мы сделаем везде одинаковое значение. Листы можно крепить непосредственно брусками, завинтив в торец по несколько шурупов по дереву или стянуть проволокой между собой.

опалубка для ремонта фундамента
Опалубка для реставрации фундамента

Фиксация опалубки фундамента

Важно: при ремонте старого фундамента лучше использовать ОСБ листы 15 мм толщиной – бока будут идеально ровными, 10 мм не подходит, поскольку даже при обильном креплении дюбелями и стяжке через брусок из дерева плоскость будет «водить» как пьяного после застолья .

ШАГ 4: проверяем, измеряем . Прочность опалубки можно определить «на зуб». Грызть, конечно не стоит без крайней необходимости, но хорошенько подергать опалубку, проверить все места креплений брусков между ОСБ листами, стяжки и дюбеля не помешает. Помните, что лучше лишний раз прикрепить, чем оторвется 1 дюбель и вся работа коту под хвост пойдет, ничего уже не сделаете потом. Если вы делали опалубку кирпичом, убедитесь, что цемент схватился уже (поменял цвет).

Нужно сразу отметить, что ремонт фундамента дома своими руками не является легким процессом и здесь нельзя ленится и экономить время на креплении опалубок или установке арматуры. Если залить цоколь криво, то выравнивать его будет крайне тяжело и это лишние расходы. Надо всегда пользоваться уровнем, прикладывать его по вертикали и горизонтали к листам, проверять их установку.

Завершающий этап восстановления старого фундамента

Теперь переходим к самому интересному процессу: заливке бетона. Здесь вроде бы все просто: стой у бетономешалки, работай ведром и процесс уже идет. Но есть несколько нюансов, которые желательно бы знать всем, кто не часто занимается реставрацией старого фундамента. Некоторые из них подразумеваются сами собой, другие же могут стать очень полезным советом для новичков и не только. Сейчас мы их озвучим и попытаемся полностью разобраться во всех «подводных камнях».

Перед тем как начать ремонт фундамента кирпичного дома желательно залить всю обрабатываемую площадь водой, она смоет пыль, увлажнит поверхность и существенно повысит сцепление двух поверхностей.

Заливать нужно по нитке, которая протягивается строго по уровню. Это позволит выйти на ноль и не выравнивать потом поверхность материалами, плотность которых будет гораздо ниже качественного бетона. Подровнять мастерком тоже можно.

Восстановление фундамента дома должно проводиться только качественной, прочной смесью. Используйте цемент марки М 500 с низким содержанием шлака, замешивайте 1:4. Да, это немного дороже, но зато на века и с гарантией того что работа не пойдет в попу. Хороший результат видно даже по «здоровому» цвету отвердевшего цемента. Следите за соседом, чтобы он не халтурил с пропорциями!

Делать всю работу нужно за 1 раз, крайне не рекомендуется заливать «слоями» и тем более нельзя стыковать массы с периодом в несколько дней или недель. На стыке бетон будет трескаться, монолитность существенно нарушается, даже при наличии арматуры. Восстановление фундамента должно быть резким как инфляция, только тогда можно говорить о качестве.

Изначально для первого прохода лучше использовать смесь жидкую, чтобы она восполнила весь рельеф и улучшила адгезию материалов. Также можно использовать пластификаторы (или обычный шампунь тоже подойдет – дешево и сердито). Достаточно 10 граммов на 1 бетономешалку. С такой вещью ремонт фундамента частного дома пойдет гораздо легче и качественнее (удобно выливать, хорошая заполняемость пустот везде, быстро перемешивается). И результат будет гораздо ровнее:
Залитый фундамент в опалубке
Реставрированный старый фундамент

Поверхность реставрированного фундамента
Ремонт фундамента завершен

Нельзя выполнять работы при температуре ниже +8 градусов даже ночью. Это заметно ухудшает крепость материалов. Аналогично нельзя это делать ранее чем за 1 месяц до морозов.

После заливки определенного промежутка надо сверяться с ниткой и проверять еще уровнем все, что делается – это залог отсутствия проблем в будущем. Щиты из ОСБ листов можно снимать через 3-5 дней, на следующий день снимать нельзя, поскольку можно порушить основание. Сильно долго держать тоже не нужно – бетон отвердевает лучше при проветривании со всех сторон.

Снимаем понемногу опалубку через 1 неделю
Снятая опалубка после реставрации фундамента

Завершение реставрации фунадмента
Готовый ремонтный фундамент
Теперь ремонт фундамента кирпичного частного дома выполнен полностью, осталось подождать недели 3 и можно начинать активно возводить стены. У нас сейчас на улице +30 градусов с влажностью не более 40%, поэтому можно делать это даже раньше – отвердевание по нормам будет уже через 12 дней при такой влажности воздуха и температуре. Если фундамент все же немного кривоват вышел или повело угол, нужно обтесать его в течение 2-3 первых дней после снятия опалубки, пока он не сильно отвердел.

Теперь вроде все. Удачных всем реставраций и пускай ваш новый фундамент быстрее обживется стенами и крышей!

Деревянные дома всегда считались недорогим частным строительством. Ведь древесина в России – самый дешевый строительный материал. Но даже под такими нетяжелыми строениями фундамент иногда разрушается. Причин тому несколько, где встречается даже простая человеческая беспечность, которая приводит в первую очередь к большим финансовым затратам. Отремонтировать фундамент можно, если дефекты не серьезные. Поэтому рассмотрим, как можно провести ремонт фундамента деревянного дома.

Причины разрушения

Что вызывает обычно деформацию фундаментной конструкции. Надо выделить два основных фактора.

Несущая способность грунта стала меньше.
Материал, из которого было собрано основание, потерял свою прочность.

В первом случае встречается несколько позиций, нередко которые застройщик игнорирует при сооружении деревянного здания.

Не учтен был тип грунта и его несущая способность. К примеру, грунт на участке слабый и мягкий, а постройка оказалась большой и тяжелой. Она давит на фундамент, а тот в свою очередь на грунт, который продавливается под общей массой строения.
Не была организована ливневая и дренажная канализация. Осадки подмывают основание, оно начинает просаживаться. Поднялись грунтовые воды, тоже происходит ослабление грунта и фундаментной конструкции.
Если рядом с домом возводится другое тяжелое строение, которое по своему давит на грунтовый слой. Он в свою очередь начинает двигаться, поднимаясь под более легкими строениями.

С потерей прочности материала для фундамента, вообще, ситуация непростая. Поэтому когда заходит разговор о его сооружении, необходимо обратиться к специалисту. А причины появления дефектов по этому поводу следующие:

Неправильно выбран тип фундаментной конструкции;
Неправильно был произведен замес бетонного раствора с нарушением технологических правил;
Неправильно была выбрана марка бетона;
Неправильно был определен уровень промерзания грунта;
Были допущены нарушения в процессе заливки бетонного раствора в опалубку фундаментной конструкции.

Поэтому реконструкция фундамента деревянного дома начинается с выявления точных причин появления разрушений.

Какие бывают виды разрушения фундаментов

Нельзя просто так говорить, что фундамент разрушен или поврежден. В строительстве есть определенные нормы, которые регламентируются степенью повреждения старого фундамента. Отталкиваясь от них, выбирается технология реставрации. Поэтому перед тем как переделывать фундамент, надо определиться с типом повреждений.

Минимальные разрушения

Это повреждения, которые не изменяют несущую способность фундамента дома. Сюда входит отслоившаяся отделка, трещины, зазоры и щели небольших размеров: не глубокие и не широкие. При этом такие изъяны хорошо видны невооруженным глазом, а значит, подходить к ремонту фундамента старого деревянного дома своими руками можно спокойно, потому что все это исправить – не проблема.

Повреждения средней степени тяжести

К ним относятся трещины, но необходимо понимать, что трещины бывают разными. Самое важное – это направление образования дефекта. Если оно горизонтальное, то на несущую способность старого фундамента она не влияет. Если влияет, то незначительно. А вот если трещина вертикальная или зигзагообразная, то проблема большая.

Поэтому надо сразу определиться – растет ли дефект, то есть прогрессирует, или это временное нарушение. Это можно определить следующим образом:

наносите на трещину шпаклевочный раствор;
обозначьте на нем линию трещины маркером;
как только слой шпаклевки треснет, значит, трещина прогрессирует

При этом можно сразу определить, как быстро растет дефект бетона.

Внимание! Толщина шпаклевочного слоя не должна превышать 5 мм, при этом слой наносится только на сухую и чистую поверхность.

Если нарушение шпаклевочного слоя не произошло, значит, просто грунт сместился и остановился. Дальнейшее разрушение не будет. Остается только заделать сами трещина ремонтным раствором. Это делается просто:

дефекты расшиваются – увеличиваются в размерах по ширине;
очищаются от пыли и слабых участков;
грунтуются;
заполняются цементным раствором.

Сделать ремонт фундамента деревянного дома своими руками с такими дефектами – это мало затрат по деньгам и времени.

Катастрофические повреждения

К сожалению, когда наступает такой момент, который определяет данный вид повреждений, то о ремонте можно говорить только, как о реконструкции. То есть, этот процесс затратный, требующий больших капитальных вложений. Восстанавливают фундамент старого деревянного дома при таких дефектах с учетом типа фундаментной конструкции. Поддаются ремонту ленточный тип и столбчатый. К сожалению, если катастрофические повреждения затронули плитную основу, то момент можно считать упущен.

Неустранимые деформации

Ни реставрация, ни капремонт, ни другие потуги относительно ремонта фундамента частного дома своими руками здесь уже не помогут. Проще снести само строение, разрушить фундамент и на его месте построить современный дом, коттедж, который будет соответствовать требованиям технологии возведения. Поэтому не стоит даже пытаться что-то делать или изменить. Зря потраченное время и деньги.

Как отремонтировать фундамент деревянного дома

Так как ленточная конструкция чаще всего устраивается под деревянные дома, то рассмотрим на ее примере, как восстановить фундамент этого типа. Существует множество технологий от усиления до полной замены. И, как уже говорилось выше, многое будет зависеть от степени повреждений.

Вот последовательность проводимых операций:

Для этого придется по длине фундамента откапать траншею с глубиною, равной глубине фундаментной ленты, шириною, чтобы внутри можно было бы проводить работы.
Теперь в старую конструкцию забиваются арматурные штыри длиною, равной ширине усиливающего слоя. Этот параметр может быть от 5 до 20 см. Расположение штырей – ячейки со стороной 0,5-1 м.
На земле изготавливается арматурная решетка из арматуры диаметром 6-12 мм с ячейками 20 х 20 или 30 х 30 см. Между собой стержни связываются проволокой. Размер решетки должна быть равна размерам ленты фундамента под домом.
Решетка устанавливается в подготовленную траншею, где приваривается к вбитым в старый фундамент штырям.
Собирается опалубка.
Готовится бетонный раствор, который заливается в опалубку.
Опалубка снимается через 7 дней.
Проводятся гидроизоляционные мероприятия нового слоя.
Засыпка грунтом.

Проведение такого ремонта фундамента дачного дома своими руками – не требует особых навыков, знаний и опыта. Все процесс просты.

Полная замена

Обновить полностью фундаментное основание не так просто. Но его придется проводить, если конструкция сильно просела, трещины разрывают ее на мелкие куски. Это аварийная ситуация. Как проводится данный процесс.

Из дома надо вынести все, даже печь, если она установлена на полу, а не на отдельном фундаменте. Разбираются полы, снимаются двери. То есть, надо максимально облегчить конструкцию постройки.
Теперь по отдельности под каждый угол здания горизонтально надо вставить брус размером не меньше 100 х 100 мм. Под него устанавливаются подставки. Они должны быть прочными и надежными, потому что впоследствии именно на них и перенесется вся тяжесть деревянного дома. Обычно в качестве подставок используют брус или бревна, напиленные под необходимую длину и установленные вертикально.
Далее нижний венец дома крепится к верхним металлическими профилями или досками толщиною 50 мм. Это на тот случай, чтобы венец не провис, когда дом будет подниматься.
Готовятся деревянные клинья. Их надо будет вбивать под стены дома при подъеме. Это дополнительная опора для снижения нагрузок на домкраты.
Четыре домкрата выбираются из расчета веса здания. Это можно легко определить, если знать удельный вес материалов, из которых дом построен. К примеру, один метр кубический сосновых бревен равен 750 кг.
Подъемные механизмы лучше установить под углы постройки. Поднимать надо одновременно, под каждую стену сразу забиваются клинья через каждые 20 - 30 см.

Внимание! При поднятии деревянного дома может произойти перекос. Он допустим, но не более 8 см на одну сторону.

Когда дом будет поднят на достаточную высоту, можно переходить е демонтажу самого фундамента. Делать это надо быстро и аккуратно. Если под деревянное строение был заложен заглубленный вариант, тогда предварительно придется по периметру выкопать траншею шириною 1 м минимум.

И еще один момент. Перед тем как проводить все вышеописанные операции, рекомендуется сделать по одному шурфу с каждой стороны стен дома, чтобы определить, на какой глубине залегают грунтовые воды. Может оказаться так, что именно они и стали причиной разрушения основы.

Итак, все готово для того, чтобы возводить новый фундамент.

Делается песчано-гравийная подушка.
Сооружается опалубка.
В нее устанавливается армирующий каркас. Обычно это делают так: устанавливают внутреннюю стенку опалубки, укладывают армирующий пояс, монтируют внешнюю стенку.
Готовится бетон, который заливается в опалубку.
Через 7 - 10 дней опалубку демонтируют.
Проводят гидроизоляционные мероприятия.
Через 28 дней дом потихоньку опускают на новую конструкцию.
Проводят засыпку грунтом и отделку цоколя.

Как подлить фундамент под старый деревянный дом

Иногда встречаются ситуации, когда деревянный дом вроде бы строит нижним венцом на грунте. Так лет 50 - 100 назад сооружали на возвышенностях, где в земле не скапливалась вода. То есть, обходились без фундамента. Такие постройки долго не выдерживали, потому что нижний венец дома из дерева постепенно сгнивал.

Подходить к ремонту старого дома надо с позиции заливки нового фундамента. А делать это придется практически точно так же, как и в случае демонтажа фундаментной конструкции. То есть, надо будет постройку поднять и провести заливку ленточного фундамента под старый деревянный дом с установкой опалубки и армирующего каркаса. Конечно, надо удостовериться, а может быть, под строением все-таки какое-то основание есть.

Для этого в нескольких местах около стен дома надо выкопать ямы шурфы. Проще всего это сделать садовым буром. Если фундамент обнаружен, то надо исследовать его на предмет целостности и выявления дефектов. А значит, придется выкапывать траншею по всему его периметру.

Если больших повреждений не обнаружено, то можно подлить бетонный раствор по верхней плоскости конструкции с установкой укороченной опалубки и армирующей решетки или сетки. К такому ремонту ленточного фундамента деревянного дома надо подходить с позиции поднятия всей конструкции, чтобы нижний венец не касался грунта. А это в пределах 30 - 40 см.

Если фундамент деревянного дома оказался поврежден значительно, то есть, он требует полной замены, тогда придется не только поднимать дом, но и демонтировать старую фундаментную конструкцию, а вместо нее заливать новую.

Есть еще один вариант ремонта такого фундамента. Для этого по всему периметру дома впритык к старому основанию делаются шурфы через каждые 1 - 1,5 м. По сути, это столбчатые конструкции, которые будут поддерживать ленточную. В них, как и при сооружении обычных столбов, делается песчано - гравийная подсыпка, вставляется стальная арматура в виде каркаса и производится заливка бетонного раствора.

После чего на каждые две противоположно установленные опоры монтируются брус или металлические профили (швеллер или двутавр). На них и будет в основном опираться деревянная постройка.

Заключение

Чтобы подлить фундамент под старый дом, возведенный из дерева, надо в первую очередь определиться, насколько конструкция повреждена. Может быть, надо будет не только проводить ремонт, а полностью реконструировать основание.

Ремонт фундамента деревянного дома своими руками

Чтобы отремонтировать фундамент деревянного дома, нужно сначала определиться с причиной разрушения, а потом выбрать способ устранения

Многим владельцам домов старой постройки знакома проблема разрушения фундамента. Со временем даже самое прочное основание неизбежно деформируется в силу ряда причин. И выхода из этой ситуации есть два: вовремя идентифицировать проблему и предотвратить разрушение или дождаться серьезных последствий, и полностью менять конструктив. В этой статье мы расскажем, как не допустить второго сценария и своевременно починить фундамент.

Существует множество причин разрушения фундамента, начиная от использования некачественных материалов при постройке и неверных расчетов, заканчивая банальным естественным износом или изменившимися физическими характеристиками почвы. Также если вы недавно пристроили еще один этаж или балкон к старому дому, то увеличившаяся нагрузка может послужить причиной образования трещин не только в фундаменте, но и в стенах.

Подтопление фундамента грунтовыми водами

Фундамент дома может утратить свою крепость из-за потери прочности грунта, на котором он установлен. Через некоторое время при определенных условиях устойчивая плотная земля может заболачиваться и размываться, а грунтовые воды – подниматься выше к поверхности. В этом случае они неизбежно наталкиваются на фундамент и начинают его разрушать.

Бывает и такое, что почва остается прочной, но в отдельном месте под фундаментом вода вымывает небольшой участок, и образуется пустота. В результате равномерное давление на грунт нарушается, и дом попросту заваливается. Как правило, такое происходит на смешанных видах почв – супесчаных или суглинистых.

Фундамент может просесть и в отдельных местах, где сосредоточены включения мергеля или известняка, в особенности если почва сильно окислилась в связи с техногенной ситуацией. Высокая кислотность приводит к быстрому разрушению кальцитов, и грунт становится ненадежным.

Еще одна причина деформации фундамента «из-под земли» — проседающие пустоты, появившиеся в результате добычи нефти, угля, сланцев, выкачки воды и прочих работ. Для возведения домов на подобных территориях СНиП обязует установить железобетонный «пояс», но если это правило не соблюдено, здание будет проваливаться под землю, и потребуется ремонт фундамента дома своими руками.

Потеря несущей способности

Но чаще всего причина разрушения заключается в потере несущей способности из-за факторов, которые воздействуют извне – наводнение, дополнительные постройки, некачественные стройматериалы и т.д.

При закладке фундаментов зачастую применяют армированные конструкции (прутья, сетка, балки). Самая обычная вода, не имеющая щелочной или кислой реакции, способна в довольно короткие сроки спровоцировать коррозию металла и разрушить основание, даже если оно стоит на крепком надежном грунте. Поэтому если у вас затопило подвал от случайно прорванной трубы, последствия могут быть гораздо фатальнее, чем косметический ремонт помещения.

Однако чаще всего преждевременный ремонт фундамента дома проходит из-за нарушения технологии постройки. Одним из самых распространенных нарушений является неправильная глубина заложения. Если грунт промерзает на 1,1-1,3 м, то основание заглубляют всего на 60 см, что в корне неверно! Особенно часто это встречается при строительстве гаражей или небольших дачных домиков. Строители полагают, что если постройка сама по себе небольшая, то ее не нужно основательно заглублять, однако ориентироваться надо не на габариты здания, а на характеристики почвы.

Практически все дома советской постройки сегодня нуждаются в капитальном ремонте фундамента, поскольку тогда для строительства использовалось, прямо скажем, что попало. Точнее, что дешевле, то и лучше. Но так уж сформировался отечественный менталитет, и теперь приходится пожинать плоды в виде раскрошившихся фундаментов и треснувших стен. В особенности это касается зданий из силикатного кирпича и шлакобетона.

Как найти причину

Чтобы решить проблему, надо найти причину. Конечно, можно было бы заменить весь фундамент, но эти работы чересчур затратны как по времени, так и по финансам. Для определения причины разрушения в каждом отдельном случае необходимо провести обширное исследование. В идеале следует вызвать специальную службу, которая проведет оценку ситуации со специальной техникой, но подобные услуги стоят недешево и порой могут превышать цену самого здания.

К счастью, есть несколько способов, которые позволят самостоятельно выявить причину неисправности основания дома и решить, стоит ли вообще затевать капитальный ремонт. Здесь надо оговориться, что в некоторых случаях трещины на стенах (частый «симптом» неисправности фундамента) могут появиться в результате совершенно других процессов, которые ничуть не связаны с несущей способностью. Так, возникнув, они не «ползут» дальше и не расширяются, поэтому их надо просто замуровать шпаклевкой и спокойно жить дальше. Другое дело, если трещина растет – это явный признак деформации фундамента.

Наблюдение за трещинами

Чтобы отследить процесс разрушения фундамента следует определить, продолжают ли трещины расти. Если они постепенно раскрываются, необходимо выявить скорость и специфику процесса. Для этого поперек трещин наклеивают специальные маркеры-маяки.

Самый простой маяк представляет собой «нашлепку» из гипсо-цементного, штукатурного или гипсового раствора, который после застывания не деформируется и не дает сильной усадки, но обладает достаточно хрупкой структурой для того, чтобы поддаться давлению при раскрытии трещин. Поэтому цементно-песчаный раствор в этом случае использовать нельзя – он слишком крепкий.

Замешайте немного состава и наложите шпателем на трещину таким образом, чтобы толщина «нашлепки» не превышала 5 мм, а ее размеры составляли 10-12 см в длину (поперек) и 2-5 см в ширину.

На каждой трещине установите по два маяка – внизу и вверху. Предварительно основание стены следует зачистить, чтобы обеспечить лучшую адгезию раствора. Пока «нашлепка» не застыла, нанесите на нее тонкую горизонтальную линию при помощи угла шпателя или палочки. Пронумеруйте каждый маяк, выдавив на нем дату и порядковый номер установки. Перенесите данные в тетрадь, чтобы сверить через некоторое время.

Если трещина растет, маячок треснет. Производите замеры трещины в маячке через равные временные промежутки в том месте, где вы выдавили горизонтальную линию (по ней можно легко равнять линейку). Исходя из полученных данных, можно понять, насколько быстро происходит деформация, и как срочно требуется предпринимать ремонт фундамента старого дома.

Если горизонтальная линия на двух половинках маяка сместилась по высоте (одна половина ниже, другая – выше), значит дом испытывает усадку, и проваливается в землю с той стороны, где линия ниже.

Рытьё шурфов

Еще один вид исследования, который можно провести самостоятельно – визуальный осмотр фундамента. Происходит это следующим образом – рядом с фундаментом выкапывают 2 или больше шурфов (яма глубиной до основания фундамента и длиной около 100 см), при этом делая наклонную стену, чтобы удобнее было спускаться и работать. При необходимости стены шурфов укрепляют распорками.

Рыть шурфы надо в тех местах, где замечены основания трещин, и наиболее отчетливо проявляются деформации. Через эту яму можно получить доступ к внешней части фундамента и определить причину его разрушения – затопление, коррозия или что-то другое.

Анализ ситуации занимает несколько суток. Так, уровень подземных вод будет виден спустя 24-48 ч. Воспользовавшись тестами на содержание в них кислот и щелочи, можно определить степень агрессивности среды. Тесты с лакмусовыми бумажками можно приобрести в магазинах сельскохозяйственной химии и садоводства.

Только после выявления причины можно приступать к ремонту фундамента старого дома.

Ремонтные работы

Перед ремонтом следует дать трезвую оценку ситуации – сможете ли вы справиться с проблемой своими силами или лучше нанять профессиональную бригаду рабочих. Если степень деформации слишком велика, например, увеличивающееся подтопление или большой оползень, то для починки фундамента потребуется привлечение специальной техники. К счастью, в большинстве случаев все же можно справиться своими силами.

Главное во время ремонта фундамента кирпичного дома – не допустить его дальнейшей деформации и осадки. При работе с фундаментом каменного дома ни в коем случае нельзя делать подкоп, поскольку высокая нагрузка коробки здания тотчас спровоцирует крен в сторону пустот.

При подтоплении

Подтопление фундамента является одной из самых частых проблем, особенно среди дачников. Если причина заключается в этом, необходимо соорудить водоотвод или организовать дренажную систему. Если подтопление обусловлено обилием талых или дождевых вод, которые уходят в землю, то следует соорудить своеобразный барьер – защитную водонепроницаемую площадку вокруг фундамента шириной не меньше 80 см. Этот барьер будет направлять воду по специально предусмотренным канавкам.

В случае поднятия уровня грунтовых вод ближе к поверхности, понадобится установка дренажной системы. В большинстве своем это элементарная замкнутая в кольцо траншея по периметру фундамента, выкопанная в том месте, где следует понизить уровень вод. На дно укладывают перфорированные трубы и накрывают гравийной подушкой. Таким образом, излишки подземных вод будут уходить в ливневую канализацию или в другое место, обусловленное рельефным уклоном вашего участка.

Если фундамент выше глубины промерзания

Почему так опасно закладывать фундамент выше глубины промерзания грунта? Если немного пофантазировать и представить, как протекают сезонные изменения под землей, все встает на свои места. Фундамент и коробка дома дают сильное давление на грунт. Под фундаментом протекают подземные воды, которые замерзают с наступлением холодов. Как известно из начального курса физики, превращаясь в лед, вода увеличивается в объеме. И если глубина промерзания грунта больше, чем глубина закладки фундамента, то лед просто вытолкнет фундамент, причем сделает это неравномерно. В результате дом покосится, фундамент от колоссального давления треснет.

Конечно, ситуация зависит от степени пучинистости (пучинистость – расширение при замерзании), но со временем свойства любого грунта могут меняться.

1 – промерзлый грунт, 2 – разлом фундамента.

При сильном разрушении

Самый трудоемкий и серьезный случай – сильное разрушение фундамента, когда несущая способность практически утрачена, и требуется срочное восстановление. Еще раз предупреждаем, что здесь может потребоваться специальная техника и профессиональные навыки, поэтому стоит рассмотреть вариант найма бригады.

На основании данных исследования надо определить, какие условия привели к тому, что фундамент находится в таком состоянии. Далее следует изменить условия (опустить уровень грунтовых вод, например) и восстановить целостность опоры дома. Для этого производят усиление с заменой или починкой слоя гидроизоляции.

Как правильно усилить фундамент

Очень часто неопытные мастера, производя ремонт фундамента деревянного дома или кирпичного здания, делают неправильное усиление, что приводит к еще более плачевным последствиям.

Важно: для усиления фундамента не надо просверливать в старом основании сквозные отверстия, чтобы установить туда анкера. Тем более не стоит просто вбивать куски арматуры в имеющиеся швы блочного фундамента или натурального камня. Обычно после этого горе-строители заливают выкопанную траншею цементно-песчаным раствором, рассчитывая, что расширенный таким способом конструктив улучшит несущую способность. В реальности же такой бетонный массив вокруг дома максимум выполняет функцию отмостки, но практически не влияет на крепость фундамента. При этом финансовые, физические и временные затраты совершенно несоизмеримы с полученным эффектом.

Так как же правильно усилить фундамент? Для этого понадобится предпринять более масштабные действия, чтобы разрушенные несущие элементы прослужили еще ни один десяток лет. Если восстановить их не получается, нужно подводить под коробку новый фундамент.

Для домов, построенных из кирпича или других мелких кладочных материалов усиливать фундамент следует отдельными сегментами, поочередно подкапывая и бетонируя каждый из них. Максимальная длина каждого сегмента не должна превышать 80 см. Если вы работаете с сильно растрескавшимися участками, подкоп и вовсе должен быть минимальный – в 2 раза меньше, чем дистанция между трещинами. В идеале для соблюдения баланса нагрузки необходимо делать подкопы одновременно с 2‑х сторон дома.

Ремонт старого фундамента деревянного дома (брус, бревна) происходит значительно проще. Сначала требуется усилить участки по краям брусьев или бревен, а затем между опорными элементами спокойно производить работы, делая фундамент прочнее и шире (до 2 м).

Помните, что любые манипуляции с фундаментом уже построенного дома причисляются к работам с повышенным уровнем опасности, как и любые действия по восстановлению конструкций в аварийном состоянии. Не выполняйте работу в одиночку и без подстраховки, тщательно продумывайте каждое действие и при любом удобном случае пользуйтесь страховочными элементами – домкратами, подпорками и т.д.